Museo de las Víctimas del Genocidio de Vilna en Lituania

El museo de las víctimas del genocidio o, como se llama oficialmente hoy, Museo de las ocupaciones y las luchas por la libertad, se encuentra dentro del edificio que fue durante cincuenta años sede de las oficinas del KGB y de las antiguas pero importantes y conmemorativas, así como terribles e inquietantes prisiones, por lo que es comúnmente llamado Museo del KGB. Fue fundado en 1992 por voluntad del gobierno lituano tras la proclamación del estado independiente en 1990 y la caída de la Unión Soviética.

El edificio también fue escenario de la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial, convirtiéndose por un breve periodo en el cuartel general de la Gestapo, la policía alemana.

Historia del edificio y su uso a lo largo de los años

La historia de la ocupación extranjera de la estructura, sin embargo, comenzó ya en 1889, casi un siglo antes. En aquel periodo fue primero sede administrativa de la Rusia Zarista, luego punto militar alemán durante la Gran Guerra y más tarde sede administrativa del gobierno polaco; estas ocupaciones concluyeron precisamente con el cuartel general de la Gestapo durante la Segunda Guerra Mundial y el cuartel general de la policía secreta soviética (KGB) de 1944 a 1991. Una historia de ocupación y sangre, una lucha por la libertad civil y nacional que duró casi un siglo: esto es lo que representa el Museo del Genocidio.

Las atrocidades soviéticas y nazis

Lituania fue uno de los países más afectados por las atrocidades soviéticas, pagando un alto precio en vidas humanas; verdaderos mártires asesinados y torturados por su deseo de libertad e independencia, civil y religiosa, contra un gobierno opresor que nunca tuvo en cuenta los derechos humanos más básicos, hasta el punto de que la nación fue llamada “territorio de sangre”. Pero las torturas y persecuciones no fueron solo las soviéticas.

Durante la Segunda Guerra Mundial, la persecución nazi contra la población judía se desarrolló principalmente aquí en Vilna; la ciudad, de hecho, llamada también la “Jerusalén del Este”, contaba con una comunidad judía de más de 60 mil individuos. Durante la ocupación nazi y soviética, esta comunidad fue confinada en el centro de la ciudad, en lo que se convirtió en el Gueto de Vilna, conocido ahora como el barrio judío.

La mayoría de los deportados fueron luego asesinados mediante ejecución en las cercanías de Paneriai, una colina no muy lejana de Vilna: este atroz evento donde murieron decenas de miles de judíos es recordado como la Masacre de Ponary. Hoy en día, en Vilna viven solo unos pocos miles de judíos.

Qué encontramos en el interior del museo

Pero volvamos a nuestro Museo. El Museo de las víctimas del Genocidio está dividido en dos secciones: la primera parte se desarrolla a través de dos plantas y narra la historia de la nación lituana: la lucha contra la opresión extranjera, primero nazi y luego soviética, a través de filmaciones y documentos, restos históricos y testimonios de la resistencia partisana. Se han reconstruido varios elementos de interés histórico, como las salas de mando y de vigilancia; se exponen varios uniformes de oficiales y generales, armamento y muchísimas cartas y relatos, tanto oficiales como privados, que encuentran aquí su lugar en un flujo de historias y memorias que nos transportan a un pasado lamentablemente demasiado reciente, demasiado oscuro para ser olvidado.

Este museo pretende ser el lugar de la memoria, indeleble y tristemente insustituible, para lograr que cada individuo se involucre personalmente, contribuyendo a través de su propia memoria personal a la construcción de un futuro que no olvide las atrocidades pasadas y a la reconstrucción de un pasado que no merece ser olvidado. Con esta advertencia, el Ministro lituano de Cultura y algunos de los supervivientes del cautiverio y el exilio decidieron convertir el edificio en un lugar de memoria.

Las prisiones del KGB y las torturas

La segunda parte está compuesta por las prisiones. Se baja al sótano y enseguida se percibe una sensación de malestar y opresión que pronto se transforma en náuseas; al menos, “náuseas” es la sensación que más experimenté yo cuando, al bajar esas escaleras, me encontré catapultado a un pasado que parecía tan lejano a mis ojos, pero que resultó estar tan cerca al leer las primeras fechas escritas en una placa explicativa junto a la primera celda: indicaban años que iban de 1950 a 1980. Mi padre nació en 1960, posguerra, la vida en Europa ya era relativamente tranquila, pero aquí en Lituania, y aún en algunos territorios soviéticos, a pocas horas de vuelo de donde vivimos, se cometían ciertas atrocidades. Bajamos por las escaleras y leemos en las placas en inglés para qué servían ciertas celdas, de aislamiento y de tortura: recuerdo nítidamente un espacio, que llamar celda es un cumplido, donde el prisionero debía estar de pie porque no había espacio para otras posiciones, y a oscuras. Esta tortura psicológica se usaba antes de los interrogatorios: los prisioneros eran encerrados durante horas hasta que, desorientados y totalmente carentes de fuerza y voluntad propia, eran interrogados como animalitos dóciles e indefensos. Las celdas acolchadas y, por tanto, completamente insonorizadas, daban una sensación de opresión al encarcelado: una verdadera tortura psicológica antes que física.

También encontramos reconstrucciones de cómo era el centro operativo militar y una celda ahora dedicada al recuerdo del Holocausto, con una enorme estrella de David que aparece ante nosotros nada más pasar por su lado. En este lugar estuvo de visita el Papa Francisco en 2018, conmemorando a las víctimas de un genocidio que, aunque no esté reconocido oficialmente, representa para la comunidad lituana el nombre del recuerdo de la ocupación soviética y de sus víctimas: cerca de 20 mil lituanos perdieron la vida a causa de las purgas estalinistas y de los campos en Siberia, y muchos de los 250 mil lituanos deportados no regresaron a sus hogares.

Artículo de Simone Serri

El 23 de septiembre de 2018, la ciudad de Vilna fue testigo de uno de los momentos más profundos y conmovedores del pontificado de Francisco. Durante su viaje apostólico a los Países Bálticos, el Papa visitó el Museo de las Ocupaciones y las Luchas por la Libertad, tristemente conocido como la antigua cárcel del KGB. No fue una simple etapa diplomática, sino una peregrinación al corazón oscuro del siglo XX.

La fuerza del evento residió en el silencio. Francisco descendió a las celdas subterráneas, ambientes angostos y gélidos donde durante décadas miles de opositores políticos, religiosos y civiles fueron detenidos, torturados y asesinados. En esos espacios que aún hoy exudan el dolor de las víctimas de los regímenes totalitarios (nazi primero y soviético después), el Pontífice se detuvo en oración solitaria, dejando que el vacío de esos pasillos hablara más que cualquier discurso oficial.

Al salir al exterior, ante la fachada del museo donde están grabados los nombres de las víctimas, el Papa elevó una súplica vibrante. En ese lugar de muerte, pidió a Dios que no permita que las nuevas generaciones se vuelvan «sordas a los llamados de aquellos que hoy continúan gritando hacia el cielo». La visita adquirió un significado aún más universal al producirse en el 75.º aniversario de la liquidación del Gueto de Vilna: una advertencia contra toda forma de odio e intolerancia.

Este evento transformó un lugar de memoria histórica en un altar de reconciliación. Francisco recordó al mundo que la libertad no es una conquista garantizada, sino un don que debe custodiarse con la memoria y la vigilancia. Aquella tarde en Vilna permanece como un icono potente: un hombre vestido de blanco que, entre los muros grises de la represión, buscó reavivar la luz de la esperanza y del perdón.